Итак, что бы исправить положение нам потребуется  измерительный циркуль, лёгкий картон(использую  старые настенные календари), заклёпки или 5ти сантиметровые куски  проволоки диаметром 2мм, скотч,  карандаш и 2мм сверло. На циркуле следует остановиться отдельно. Сделан самостоятельно, из 2х полосок металла толщиной 4мм  и длиной 70см, соединённых между собой резьбовым соединением диаметра 8мм. Чтобы  штанги циркуля не болтались, а раздвигались с приличным усилием, к резьбе добавлены гроверы. На свободных концах штанг из таких же полосок металла выполнены заострённые пальцы, также соединённые резьбой и гроверами.
  Вы видите  левую стойку заднего окна, доведённую до требуемых размеров, но ещё имеющую острые кромки.

Для дальнейшей работы надо точно найти центр автомобиля относительно которого мы и начнём исправление правой части. Обычно ставим за правило, что заводское исполнение является симметричным(конечно бывают и исключения, но считаем что это так). Наша же деталь, впринципе  не может быть симметричной, изначально. Ведь мы её делали сами, вручную, а человек не робот и на глаз симметрии никогда не добъётся. Поэтому строить центр на нашей детали нужно основываясь на детали заводские, тоесть на кузов.
 Выстраиваем  с помощью циркуля первую центральную нижнюю точку. Острым кончиком циркуля царапаем засечку растянув его примерно на пол кузова прямо по шпаклёвке.

Аккуратно что бы не «сбить» циркуль, ставим его в такую же точку как и слева, только на правую сторону. И делаем вторую засечку. Место где засечки пересеклись отмечаем карандашём.

Нижняя точка построена. Строим верхнюю тем же способом.

И так же с правой стороны.

Вот и получилась верхняя центральная точка.

В отмеченных местах диаметром 2мм сверлим сквозные отверстия. Они пригодятся нам при построении других точек. Их может быть множество, всё зависит от сложности детали, и циркуль при построении будет надёжно опираться в эти отверстия. Кроме того в них будут крепится картонные шаблоны кусочками проволочек или заклёпками.
 Далее сверлим в произвольных местах такие же отверстия на готовой стойке. Двух-трёх будет достаточно. И выставляем циркуль соединяя одну из точек сначала с верхним центром:

И преносим циркуль на правую сторону, делая засечку. Затем соединяя с этой же точкой нижний центр и перенеся циркуль на правую сторону также поставив засечку. Вот и получилась первая симметричная точка справа. Сверлим в ней отверстие.

Также поступаем и с 2мя другими точками.
 Берём тонкий картон или ватман или как я, лист старого календаря. Прижимаем к поверхности которую нужно зеркально отобразить. В просверленные отверстия через картон вставляем проволочки или как я, алюминиевые заклёпки. С ними удобней работать чем с проволочкой. Теперь, когда картон надёжно прижат заклёпками и висит, обжимаем его надавливая на острые грани детали. Сняв картон видим на его обратной стороне отметины от острых кромок. Отрезаем по этим отметинам всё лишнее ножницами. И перед нами первый шаблон вточности повторяющий контуры левой стороны детали. Тут ещё один бесплатный совет для тех, кто пользуется как я полиграфическими образцами. На поверхность готовой детали картон нужно укладывать чистой стороной. Вопервых лучше отпечатается рисунок граней. Вовторых  вдальнейшем, когда шаблон перевернётся, вас не будет отвлекать яркий рисунок при работе, виден будет только белый лист бумаги.
 Устанавливаем готовый шаблон на место(также как крепили и первоначальный лист) с помощью заклёпок. И отмечаем на внешней грани, через небольшие промежутки, отрезки карандашом. Отрезки переходят с шаблона на боковую плоскость перпендикулярно самой грани. Ниже объясню для чего.

Такую же операцию проведём и с верхней балкой, используя для крепления шаблона уже имеющиеся у нас отверстия.

Только здесь, чтоб убить сразу 2х зайцев, сделаем шаблон сразу на две плоскости. А границу их разделяющую, отметившуюся на шаблоне, просто прорежем ножом через определённые промежутки(чтобы на 2части не развалился шаблон).
Вот что получилось:

Кстати на фото видно что иногда для шаблона не хватает длины картона. Его надо просто нарастить кусочком и для этого пригодится скотч.
 Переносим шаблон стойки с левой стороны на правую и закрепляем заклёпками.

На верхнем фото видны отрезки (уходящие вниз) которые мы рисовали на шаблоне, пока он был слева. Сейчас бы мы их не увидели, так как шаблон перевернулся. Поэтому во время переноски я их надрезал ножницами и теперь их видно с обеих сторон.
 Уже первое прикладывание шаблона показало явные изъяны правой стороны.

Плоскость в районе 2го отрезка явно выходит за границы  шаблона. Нужно будет сошлифовать! А в районе 3го наоборот  - плоскости недостаточно. Придётся дошпаклёвывать.
 Думаю Вы уже догадались, что и сама задняя плоскость (с которой сейчас работаем)может находиться под разным углом к боковой. Вот для изменения этой ситуации мы и сделали ранее на шаблоне отрезки, которые впоследствии перенесли на рабочую поверхность.
 Теперь нам снова понадобится родной кузов нетронутый нашими изменениями.

Переносим циркулем размер с левой на правую стороны. Убедитесь, что точки на родном кузове, из которых начинается построение, зеркально симметричны!

Как видим остриё циркуля  не дошло до предполагаемой грани, в районе 2го отрезка, на 5мм. Следовательно задняя плоскость имеет «холмик». И его нужно сошкурить.
 Проводим такие же измерения ко всем отрезкам которые мы отметили.

Вот и ещё одно измерение показало расхождение между сторонами….

Циркуль промазал…. Вернее он остановился в воздухе, в 8мм от предполагаемой грани. Ну что ж, исправим впадину задней плоскости шпаклёвкой.
 Хочу напомнить, что перед шлифовкой или шпаклёвкой, нужно снимать шаблон, чтобы его не испортить.

 Ну вот, теперь левая и правая стойки, симметричны. Как и должно быть на настоящем автомобиле.
 Надеюсь эта статья станет подспорьем для Вас, в такой нелёгкой работе, как изготовление новых навесных деталей для Вашего автолюбимца.

Симметричность всех моих работ Вы можете оценить на моём сайте www.fobus.jino-net.ru
Fobus 2010год.